Terza parte: la prova.

Dopo aver assemblato la camicia per la prova, sono passata alla fase di stiro, con lo "storico" ferro di Pierre: è un ferro molto pesante, a secco, quindi occorre inumidire un po' il tessuto. Ecco le foto di alcuni momenti:

 

 

E infine la camicia  pronta per essere indossata per la prova:

Il momento tanto atteso  è arrivato:

 Come ho segnalato con le frecce, la prova evidenzia alcuni difetti da correggere.

Le maniche presentano pieghe da torsione, dovute al fatto che il mio braccio (come capita nella maggioranza dei casi) è spostato in avanti rispetto alla linea verticale del profilo del corpo.
Nella camicia, la cucitura della manica e quella dei fianchi coincidono, mentre per risolvere il problema,  la manica (la cucitura della manica) andrà spostata in avanti rispetto alla cucitura laterale del corpo della camicia. In questo modo si elimineranno le pieghe dalla manica.

Il davanti risulta un po' stretto, quindi andrà allargato leggermente, ma solo nella zona del torace e non più in basso, dove la larghezza  va bene.

Sulle spalle, ai lati del collo si evidenziano delle piccole pieghe, che verranno eliminate modificando le linee del modello dello sprone (carré).

 

Il davanti è stato leggermente ripreso tra la linea del torace e quella delle spalle.

 

Ecco qui sotto la modifica del giromanica davanti sul cartamodello:

 

Il dietro non presenta particolari problemi, è stato solo ripreso (stretto) leggermente, come si può notare dagli spilli posizionati ai due lati.

La prova è terminata e il cartamodello è stato modificato, quindi sono pronta per la fase successiva: il taglio della camicia.

Continua.....

Seconda parte: il taglio del tessuto per la prova della camicia.

Dopo aver costruito e disegnato il modello della camicia, ecco le varie parti ottenute:

modello del davanti, in questo caso con paramantura. Le cuciture per il taglio sono comprese.

modello del dietro, sempre con cuciture comprese.

modello della manica, che prevede tutt' intorno 0.5 cm per le cuciture e nel colmo  1.5 cm, necessario per la ribattitura della manica al corpo della camicia.

Queste sono le tre parti principali e più grandi del modello.

Ora passiamo alle parti "più piccole".

Qui sopra, si può vedere l' insieme dei "pezzi" più piccoli del modello.

In francese "echancrure", è la parte del davanti finito, cioè senza cuciture, che si utilizza per tracciare sul tessuto tagliato (quindi con le cuciture comprese) le linee effettive, finite del modello: questa è la parte da curare con maggior attenzione e precisione, perché si tratta di quella più importante della camicia, cioè la scollatura , la spalla e il giromanica davanti.

questa è la spalla, con cuciture comprese; è la parte che unisce il davanti e il dietro della camicia all'altezza della spalle....

 

queste sono le parti necessarie per il montaggio del collo.

E infine ecco il polsino.

polsino finito (senza cuciture)

Ed eccoci dunque alle fasi di taglio del tessuto per la camicia di prova:

 Dopo aver posizionato correttamente il modello sul tessuto, questo viene tenuto fermo con i pesi e si tracciano i contorni con la matita.

la fase successiva consiste nel togliere il cartamodello, riposizionare i pesi e passare al taglio del tessuto, come mostrano le foto qui sotto:

qui sotto piego la paramantura

poi segno la posizione di asole e bottoni, facendo il segno con il punteruolo  e poi tracciando il segno con la matita nei buchi lasciati

dopo aver tagliato il davanti (quindi il taglio è fatto esattamente sul tracciato perché le cuciture necessarie per il montaggio sono comprese nel cartamodello) , posiziono il pezzo della scollatura (echancrure) per tracciare le linee giuste, ossia come dovranno essere una volta cucite, della scollatura, della spalla e del giromanica:

Si può intravvedere  il margine del tessuto che sopravanza rispetto alla carta e che corrisponde all' ampiezza delle cuciture (questa misura di solito è uguale alla misura del piedino della macchina da cucire).

Si passa poi al tracciato e al taglio del dietro (come si può vedere il centro dietro, che non ha nessuna cucitura, è posizionato esattamente a filo del tessuto piegato in doppio)

Si passa poi al tracciato e al taglio della manica

E terminate le parti principali, passiamo ora alla spalla (che viene tagliata in doppio e in due pezzi):

a seguire ecco il tracciato e il taglio del collo:

e infine il collo pronto per la prova: quindi si tratta del collo finito, ovvero come dovrà apparire una volta che sarà cucito. Per la fase di prova il collo viene tagliato giusto, senza cuciture e poi viene applicata una prima tela e successivamente la seconda tela di rinforzo, che in questo caso prevede una fessura centrale perché  si possa piegare bene dietro, dato che si tratta di un collo con listino e vele uniti.

Tutto questo lavoro si fa per ottenere già in fase di prova l'effetto, la forma e la piegatura che dovrà avere il collo una volta che sarà realizzato per la camicia vera e propria.

E ora tutto è pronto per il montaggio dei vari pezzi, che verranno imbastiti a macchina con un punto lungo.

E siccome non avevo a disposizione una macchina da cucire, ho fatto il montaggio interamente a mano, come si può vedere qui sotto. E infine ho anche tagliato tutte le asole e cucito i bottoni, per fare una prova veramente "perfetta" !!

Terminata la fase di montaggio, si passa poi alla prova della camicia e alla rettifica del cartamodello.

Continua.........

Lo stage in Francia.

Sono tornata  dal mio viaggio in Francia, dove ho avuto l'occasione di parlare e studiare personalmente con Pierre. 

E' stata una bellissima esperienza, dopo aver lavorato a distanza con la webcam,  poter condividere di persona la passione per questo lavoro per me davvero affascinante. 

E poi è stato anche emozionante perché ho utilizzato alcuni strumenti di lavoro- come ad esempio i pesi di piombo per tenere fermo il tessuto- che erano appartenuti e utilizzati già dal padre di Pierre e quindi sono un po' la storia della camicia.

Pierre mi ha raccontato  il suo lavoro presso la casa di moda Lanvin, come era organizzato, quali sono le competenze che deve acquisire un abile "camiciaio-coupeur", capacità tecniche e manuali, ma anche relazionali e psicologiche e poi le mansioni delle tante lavoranti che si occupavano di tutte le fasi di montaggio dopo il taglio.

Così abbiamo deciso di fare un modello di camicia per me,  ho potuto seguire e apprendere tutte la fasi di realizzazione di una camicia su misura: la presa delle misure, la creazione del modello su carta, il taglio del tessuto per la camicia di prova, la prova della camicia, la rettifica del modello di carta dopo la prova e infine il taglio del tessuto.

Allora si parte!

Ecco il tavolo di lavoro e la vista sulla campagna circostante....

parte prima: IL MODELLO

Dopo aver preso le misure, abbiamo iniziato a fare il collo della camicia,  che in questo caso è un collo con listino e vela uniti.

Si inizia col segnare la misura della metà della circonferenza del collo sul cartone- segno che corrisponde al centro esatto dell'abbottonatura del collo e quindi della camicia.

Ora traccio l'intera forma del collo, dopo aver posizionato - a livello del listino- il modello del collo prefatto (quello in cartone più scuro)  in corrispondenza del segno fatto precedentemente (che è il riferimento per la misura del collo),e così  ottengo l'esatta misura e forma del collo finito.

Qui sto verificando la misura dell'abbottonatura del collo (in francese "croisage").

Infine ecco il taglio del modello del collo finito (senza la presenza di cuciture) che servirà per tagliare il collo per la prova.
Non bisogna dunque aggiungere le cuciture, perché questo sarà il collo utile per la prova - deve corrispondere al collo finito vero e proprio.

Nella foto qui in alto sto verificando l'esattezza dell'abbottonatura, quindi fermo con lo spillo il centro  sovrapponendo il lato destro e sinistro e verifico che la misura ottenuta corrisponda esattamente alla misura dell' abbottonatura che voglio ottenere (in questo caso 3,6 mm).
Ho imparato che durante tutte le fasi di costruzione del modello è importante fare spesso delle verifiche delle varie fasi per poter ottenere un risultato che sia davvero preciso.

La prossima fase è il disegno e il taglio della scollatura del davanti, che è un pezzo a parte fatto di cartoncino, pezzo che sarà anche molto utile in fase di taglio, come vedremo più avanti.

Poi si passa al disegno e al taglio della "spalla" (in francese "epaulette").

Nella foto sotto sto tracciando le cuciture sul modello della spalla (l'apertura del compasso corrisponde alla misura della cucitura, cioè al piedino della macchina da cucire) , poiché quello della spalla è un modello con cuciture comprese, mentre il modello della scollatura davanti (quello che ho fatto prima)  è un pezzo "à couper" (da tagliare) , cioè un pezzo finito, senza cuciture.
 

Infine verifico il  montaggio del collo sulla scollatura, per controllare che tutto sia perfettamente in regola: si appoggia il collo realizzato e si fa scorrere tutt'intorno sulla scollatura del davanti e poi su quella del dietro. 
Nella foto si può vedere il "vecchio" peso di piombo intarsiato.

Il passo successivo consiste nel tracciare il modello del "corpo" della camicia, davanti e dietro. Si possono intravedere le  linee orizzontale del livello del torace e della vita.

e a questo punto occorre separare il davanti dal dietro per poter disegnare il giromanica.

ecco le varie sequenze e prove tracciate e rifatte più di una volta  per ottenere una bella linea curva del giromanica del davanti

e infine il taglio del giromanica davanti

Poi (nella foto sotto) si passa al dietro, quindi a disegnare la linea curva (la linea orizzontale che corrisponde alla curva superiore della schiena) alla quale sarà montato il pezzo della "spalla"

 Poi verifica del montaggio del "pezzo" della spalla sulla linea curva del dietro

e poi si passa al tracciato del giromanica del dietro 

ed ecco qui sotto  i due giromanica davanti e dietro, per verificare come appare il garbo dell'insieme delle due linee

e infine taglio del dietro

Ora che il il corpo della camicia è terminato, dopo aver preso la misura dell'intero giromanica del davanti e del dietro, si passa alla costruzione della manica. Si prende un foglio di carta in doppio, si traccia l'altezza del colmo della manica ( in questo caso 14 cm)  e poi si traccia la diagonale, che servirà come riferimento per tracciare il colmo della manica davanti e dietro.

ecco le linee curve del colmo manica davanti e dietro, linee che occorre tracciare ad occhio e che io ho rifatto più volte con l'ausilio della mano del maestro....naturalmente....

E infine ecco il taglio del modello della manica

 

Dopo aver stabilito la lunghezza della manica, ho tracciato il fondo della manica (quello al quale è attaccato il polsino) che non è una linea dritta, ma è una linea curva disegnata in modo da donare conforto quando la manica sarà indossata: quindi occorre avere più tessuto nella parte inferiore del braccio (per agevolare il movimento del gomito) e togliere l'eccesso di tessuto nella parte superiore della manica , dove non serve avere più tessuto, ma anzi dove questo sarebbe di troppo.

Come si può vedere meglio qui:

E dopo aver fatto il modello del polsino, abbiamo terminato la prima fase del nostro lavoro.

La fase successiva che mostrerò è quella  dedicata al taglio di un semplice tessuto di cotone, che abbiamo utilizzato appositamente per fare la prova ("essayage") della camicia.

Continua....